Les aliments les plus emblématiques du Minnesota

Photo par Janelle Olson // Style culinaire par Beth Emmons // Direction artistique par Tonya Sutfin

Ma prochaine mission serait de vérifier le nom de certains des «aliments emblématiques» du Minnesota, et cela ressemblait à une tentative d'en agacer beaucoup.

Un mot souvent hyperbolique comme "iconique" est agaçant en soi. Comment choisissez-vous les superstars gastronomiques de l'État, surtout quand cela signifie que vous pourriez placer de la morue fortifiée à la lessive à côté de chapati aux pâtes? Pour utiliser un trope de discours de mariage, la première définition de "l'icône" de Merriam-Webster se lit comme suit : "une personne ou une chose largement admirée, en particulier pour avoir une grande influence ou une grande importance dans une sphère particulière." Inutile. "Importance" est trop vague. Que diriez-vous d'une définition plus basse ? Citant le christianisme orthodoxe oriental, il fait également référence à une peinture murale, ou une peinture, ou une mosaïque qui représente quelqu'un ou quelque chose (comme un rouleau de pizza Totino's made in Minnesota ?!) - considéré comme sacré. Ici, l'icône est « un objet de vénération ou un outil d'instruction ». Et c'est peut-être mon approche.

Car aussi confortable que soit la nourriture, elle est aussi politique (pour reprendre une citation d'Anthony Bourdain). Qui cuisine quoi ? Comment? Où? Si « icône » suggère un saint dans un vitrail, et que la mention même de « Minnesota » relie les références scandinaves et moyen-américaines dans l'imagination dépassée, alors coupez à Saint-Honoré échangé avec lefse, ou Saint-Barthélemy remplacé par une galette de bœuf qui jaillit du fromage.

Comme vous le savez déjà, les chefs les plus connus du Minnesota d'aujourd'hui s'inspirent des traditions culinaires Hmong, indigènes, africaines, asiatiques du Sud-Est et de nombreuses autres. Les néophytes devraient apprécier le hotdish mais aussi se tirer d'affaire. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un canon complet, tout ici peut éclairer, des inventions spécifiques - dont quelques-unes sont estampillées par des chefs - aux classiques mythiques et sans auteur. Certes, tous pourraient être qualifiés d'objets de vénération.

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Ils voulaient un « kugelhupf » des temps modernes. Ainsi, en 1950, les femmes du club Hadassah de Minneapolis, un groupe de bénévoles juifs, ont approché le propriétaire d'une entreprise qui fabriquait des produits en aluminium. Ils ont demandé à H. David Dahlquist s'il pouvait fabriquer une version en aluminium de ce qui, en Europe, était une casserole en fonte courante. Il l'a fait, comme indiqué dans "The American Century Cookbook: The Most Popular Recipes of the 20th Century". Aujourd'hui, nous connaissons cette entreprise locale sous le nom de Nordic Ware, initialement spécialisée dans les équipements de cuisine scandinaves.

C'était le début du gâteau Bundt - de n'importe quelle saveur, mais toujours dans cette forme distinctive : comme une maison seigneuriale avec une cour centrale, ou comme un gros beignet. Ce n'est pas devenu un phénomène avant le concours Bake-Off de Pillsbury en 1966, lorsqu'une version folle connue sous le nom de Tunnel of Fudge a atteint la finale. C'est peut-être plus un produit qu'un aliment, mais une casserole Bundt rend n'importe quel dessert, en termes de marque, au moins un peu Minneapolitan.

Un historien des livres de cuisine passait au crible des recettes pour trouver la première occurrence du terme "plat chaud" - et l'a trouvé dans le "Grace Lutheran Ladies Aid Cookbook" des années 1930. Cela est rapporté par Food & Wine et soutenu par John Odegard, pasteur de la Grace Lutheran Church basée à Mankato. Ainsi, le Minnesota revendique ce morceau d'histoire culinaire du Midwest. Bien que le repas lui-même soit plus difficile à posséder.

C'est parce qu'un plat chaud - un mélange de viande et de légumes en couches cuit dans un plat en métal ou en céramique - peut ressembler énormément à une casserole pour le reste du pays. Essentiellement, il s'agit de pieds carrés sédimentaires qui sont moelleux et croustillants et ignés et réconfortants. Les habitants du Minnesota sont prétentieux à quel point ils sont sans prétention à ce sujet. Propre, sans espace, un seul mot : hotdish.

Vraiment, c'est une création profondément humble. "Vers les années 1950, nous avons vu la soupe en conserve entrer en jeu et de plus en plus de plats cuisinés vendus", explique l'auteur et expert en cuisine nordique Patrice Johnson. "Hotdish a décollé de cela en raison de sa commodité et de son accès facile et de nourrir beaucoup de gens pour un petit prix, n'est-ce pas? C'est vraiment la nourriture parfaite pour un hiver dans le Minnesota."

C'est aussi un modèle facile. Dans son livre "Land of 10,000 Plates", Johnson nomme les quatre éléments chauds nécessaires pour atteindre un équilibre visqueux : une protéine, un amidon, généralement un légume, et un liant quelconque, comme une soupe "crème de quelque chose" en conserve. Dans une version populaire, un gazon tater-tot recouvre le bœuf et les légumes. "Ce que j'ai vraiment, vraiment apprécié, c'est de voir à quel point le hotdish englobe tous les aspects d'être un Minnesotan, quelle que soit l'origine de votre peuple", a déclaré Johnson, faisant référence à la fois où elle a jugé une compétition de hotdish à DC, où les législateurs du Minnesota ont riffé sur le principe de base. Betty McCollum est arrivée première avec une version inspirée des Hmong, une "prise d'eggroll".

La chef Molly Yeh, une star de Food Network et restauratrice d'East Grand Forks, a imaginé sa propre touche : un plat chaud au boeuf "avec une bonne béchamel et un peu de bière pour l'acidité". La clé de cette recette, dit-elle, était la retenue. Sinon, tout est permis. "Les noms sont ma partie préférée - Chinese Hotdish, Busy Day Hotdish", dit Yeh. "Si jamais j'étais dans un groupe de reprises des Spice Girls, nous serions les Hotdish Girls, et je serais Chinese Hotdish, naturellement."

Pour les non-initiés, imaginez une saucisse de porc retirée de son enveloppe et écrasée entre des tranches de pain, puis arrosée de sauce rouge et recouverte de fromage. Ce sandwich (dont le nom est controversé) est celui que vous aurez envie de manger avec une fourchette et un couteau. C'est par Jason Tschida, copropriétaire de DeGidio's, le restaurant italien de St. Paul. Il dit que les origines locales de ce petit numéro impertinent sont quelque peu obscures. "Je ne sais pas grand-chose – je veux dire, ça fait longtemps que ça existe, depuis les années 30." Tschida n'est pas italien lui-même, mais il s'est marié avec l'héritage de DeGidio, ce qui renforce la réputation de West Seventh en tant que "Petite Italie" de la région métropolitaine. "C'est certainement l'un des articles les plus vendus. C'est quelque chose pour lequel nous sommes connus."

La version du DeGidio - plutôt épicée, avec du pain viennois croustillant - est l'une des au moins une demi-douzaine de variantes couvrant la région des villes jumelles, bien que Cossetta, à Saint-Paul, ait nommé sa galette de saucisse d'après elle-même (le Cossetta Sandwich).

Le nom du sandwich n'est pas du goût de tout le monde, après tout. Apparu vers le milieu du siècle, il utilise une insulte pour les italo-américains et, sur la base de ce qui est enregistré dans "Minnesota Lunch: From Pasties to Banh Mi", aurait également pu faire une sorte de mouvement pour le récupérer, puisque les Italiens de l'État ont créé et mangé ce déjeuner eux-mêmes. Le terme raccourcissait à l'origine le nom de Diego, faisant référence aux matelots de pont espagnols ou portugais du début des années 1800, selon "Minnesota Lunch".

Ce mot apparaît toujours sur les menus du Yarusso-Bros. de St. Paul, du Dusty's Bar de Minneapolis et d'ailleurs. Mais certains s'opposent à son utilisation, avec un copropriétaire local d'un restaurant italien - qui ne voulait pas être nommé, pour ne pas être associé au sandwich - considérant l'acceptation du terme comme la preuve d'un double standard. Tschida dit que les habitants ne trouvent pas le mot offensant, l'entendant comme synonyme de sandwich. Pourtant, ajoute-t-il, "Dans l'est, je pense que c'est très offensant."

Si cela amène les gens à parler et à se souvenir, c'est peut-être une bonne chose. Le manger, au moins, peut compter comme une célébration de l'histoire des immigrants italiens du Minnesota.

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C'est depuis longtemps un point de fierté que les villes jumelles abritent l'une des plus grandes populations urbaines de Hmong au monde. Et donc, la saucisse Hmong - un choix pour cette liste par le chef local Yia Vang, qui est né dans un camp de réfugiés thaïlandais avant que sa famille ne se réinstalle dans le Wisconsin - contient plus que du porc grossièrement haché et de l'huile de chili Krunchy (faite avec des piments thaïlandais) qui a aromatisé ses débuts à la foire de l'État du Minnesota l'été dernier. Il détient également l'étoffe de l'iconographie. "Tant de cultures ont leur propre façon de fabriquer une saucisse emblématique", dit Vang, "et au cours des 48 dernières années, nous, en tant que peuple, avons finalement solidifié notre espace ici au Minnesota avec notre propre recette et saveur pour notre saucisse."

Servie à Union Hmong Kitchen, le restaurant de Vang à Minneapolis dans le hall de restauration Graze, cette saucisse utilise une vieille recette que Vang a apprise au fil des années en observant les préparations de son père. À partir de cet été, vous pourrez les retrouver dans un stand Target Field lors des matchs des Twins. Et Kramarczuk's, la célèbre entreprise de saucisses du nord-est de Minneapolis, aide Vang à les produire à plus grande échelle à partir de cette année, pour "apporter cette nourriture et notre histoire à plus de gens".

Voici un sandwich ouvert dans un style audacieux, "Je suis ce que je suis": rôti de bœuf et purée de pommes de terre assis sur une courageuse tranche de pain et inondé de sauce brune. L'idée de base : empiler des plats faciles les uns sur les autres jusqu'à ce qu'ils soient extravagants. Vous pouvez le trouver à travers le Midwest, appelé un "commercial" ici au Minnesota. Il est souvent rapporté que les voyageurs "commerciaux" (comme les voyageurs d'affaires) ont ingéré ces bombes caloriques pendant les temps d'arrêt. Les destinations arrosées de sauce comprennent le Bump's Family Restaurant, à Glencoe ; Keys Cafe, à divers endroits du métro Twin Cities; et Hi-Lo Diner, à Minneapolis.

Remerciez les immigrants italiens de la chaîne de fer pour cette coupe économique et savoureuse. Plus précisément, Leo Fraboni, de Fraboni, est reconnu pour l'avoir popularisé en dehors des enclaves italiennes. Ce n'est pas tout à fait "porchetta", le porc désossé, rôti lentement et herbacé de l'Italie. Au nord, il y a un "k". "Il est important d'assaisonner correctement une porketta ; il est essentiel d'introduire les herbes et les épices profondément dans tous les coins et recoins, il est donc essentiel de désosser le rôti et de ne jamais couper la graisse", écrit BJ Carpenter dans le livre centré sur les immigrants "Come, You Taste: Family Recipes From the Iron Range". Pensez au fenouil, à l'ail et au persil. Outre Fraboni's et Cobb Cook, tous deux à Hibbing, vous pouvez acheter de la porketta chez Northern Waters Smokehaus et Old World Meats, tous deux à Duluth ; Viandes prêtes, à Minneapolis; et d'autres épiceries complètement Minnesotan.

Presque imperceptiblement, il suinte, ou il tremble, selon qu'il est à base de crème, et selon qu'il est debout après avoir refroidi dans un moule cathédrale. La salade Jell-O peut être ce que les habitants du Midwest veulent qu'elle soit. Mais c'est probablement pour le dessert. Décidément, c'est-à-dire pas pour le dîner, comme on l'envisageait au milieu du XXe siècle.

Pour référence, il peut ressembler à l'ambroisie, ce régal laitier fouetté du Sud. Ici, Jell-O joue (sauf si c'est du pudding instantané). Y flottent cryogéniquement des guimauves ou des fruits ou des friandises et des bonbons pré-préparés, ou des choses salées, comme des carottes en julienne (mais ne parlons pas d'aspic).

C'est aussi indissociable du Minnesota. Pourquoi? C'est aussi peu clair que la "salade" elle-même. Comme le lutefisk, il a été un favori des cueilleurs d'églises tolérants à la gélatine, note Johnson dans "Land of 10,000 Plates" - facile et bon marché à fabriquer à la baignoire, ce qui en fait la perfection du repas-partage, même s'il tombe avec une légère brûlure chimique.

Vous savez que le Minnesota a fait quelque chose de bien lorsque New York l'a copié, et il y a eu des nouvelles au fil des ans de chefs de la côte Est s'inspirant de ce burger particulier de Minneapolis. Plongez vos dents dedans et ça renverse le fromage - une poche volcanique éclatant du bœuf dans un effet cheeseburger inversé. A New York, c'est une nouveauté. Ici, c'est un point de discorde, avec deux tavernes prétendant avoir "l'original". Les deux sont à Minneapolis, et les deux sont diplomatiques à ce sujet : le 5-8 Club et le Matt's Bar.

En 1928, le 5-8 Club a ouvert ses portes en tant que bar clandestin. Jill Skogheim, présidente de Food Services Inc., la société mère du bar et du grill, explique que le hamburger a commencé, bizarrement, à la demande d'un client. Aujourd'hui, le 5-8 Lucy a des frères et sœurs de caractère, comme le Montana Jack (farci au fromage bleu) et le Buffalo Chicken Juicy (un mélange de poulet haché, dodu avec du pepper jack).

En 1954, Matt's Bar a commencé sous Matt et Donna Bristol. Matt et un client régulier ont créé le "Jucy" Lucy, explique la directrice générale Amy Feriancek, en pliant une tranche de fromage américain et en la scellant entre deux galettes de hamburger. "Ils ont percé un trou après le deuxième retournement pour permettre un relâchement de la pression et éviter une explosion", dit-elle. L'imprimante a mal orthographié "Jucy" sur le menu.

Rivalité supposée mise à part, chacun peut-il dire quelque chose de gentil sur l'autre ? Nous commencerons par Skogheim : "J'aime que le burger [du Matt's Bar] ne soit pas aussi gros. Le nôtre fait une demi-livre, donc c'est un plus gros burger, et le leur est d'un tiers de livre." Ensuite, Feriancek : "La principale différence est que le burger [5-8 Club] est plus épais et que le fromage est plus épais. C'est toujours un très bon burger farci. Matt's Bar est vraiment très heureux pour l'entreprise d'à côté."

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Commencez par imaginer le chapati, le pain plat sans levain populaire en Afrique de l'Est. Ensuite, transportez-vous à Minneapolis vers 1997, où les Minnesotans somaliens s'installent dans de nouvelles maisons au milieu des courants d'immigration de cette décennie. Les chauffeurs de taxi somaliens ont soif de déjeuners rapides et portables pendant qu'ils travaillent, et le chapati n'est pas vraiment adapté à cela. Habituellement, il est utilisé comme ustensile, pour ramasser. Alors, pourquoi ne pas couper les chapati en lanières, comme des nouilles, et les mélanger dans un ragoût ?

C'est ce qui s'est passé au restaurant Safari, explique Jamal Hashi, dont les parents ont ouvert le restaurant somalien en 1995 au centre-ville de Minneapolis et l'ont dirigé jusqu'en 2012. (Il a fermé depuis.) "Le restaurant était situé à côté de l'avenue Nicollet", se souvient-il, près des hôtels où les taxis se rassemblaient. "Donc, le premier nom pour cela était Kati Kati … comme, 'couper'", comme dans "découper" chapati, explique-t-il. Ou, pour faire court : Ke'Ke (parfois orthographié « Kay Kay » ou « KK »).

Et ainsi, Ke'Ke est né. "C'est devenu un succès auprès des chauffeurs de taxi parce qu'ils disaient:" Hé, donne-moi un Ke'Ke. C'était facile, c'était rapide et ils l'emportaient à emporter et le mangeaient avec une fourchette », explique Hashi. "C'est comme ça que c'est devenu synonyme de chauffeurs de taxi d'abord. Puis, plus tard, les jeunes l'ont eu." En 2000, le plat à 5 $ est apparu sur le menu de Safari, attirant des étudiants à proximité. Aujourd'hui, les restaurants d'Afrique de l'Est dans les villes jumelles servent le Ke'Ke, et le plat a même migré vers la Somalie et d'autres pays, dit Hashi.

Vous vous souvenez peut-être de Hashi en tant que chef derrière Safari Express, le restaurant Midtown Global Market dans le sud de Minneapolis qui a amené le chameau sur un bâton à la State Fair il y a plus de dix ans. Il a fermé depuis et Hashi supervise désormais une société de conseil Twin Cities. Pour les nouilles Ke'Ke à Minneapolis, il recommande particulièrement "Mama Wiilo", qui "utilise toujours les épices que nous utilisions auparavant". C'est probablement le plus authentique, note-t-il. Accompagné d'une banane, l'accompagnement féculent parfait de la Somalie, c'est aussi un original de Minneapolis. Retrouvez Wiilo Restaurant & Bakery dans le centre commercial Karmel du quartier Whittier.

Lefse était une affaire communale. Dans la soirée, les femmes norvégiennes ont fait des gerbes sur des gerbes - jusqu'à un approvisionnement d'un an - de ces grandes crêpes souples, cuisinant pendant trois ou quatre jours, selon l'écrivain spécialisé dans l'alimentation et la culture Bob Brooke. Retiré de la plaque chauffante léchée par le feu et déposé dans des barils, ou dans des coffres de mer et des coffres à vapeur pour les voyages de pêche, lefse est le point de vue d'une culture sur le pain plat omniprésent dans le monde. Le Mexique a des tortillas. L'Ethiopie a l'injera. Les immigrants scandinaves ont fait de la lefse une citation courante pour le Minnesota - et tout comme c'est le cas dans les pays nordiques de nos jours, c'est plus un classique des vacances qu'un aliment de base de tous les jours, dit Johnson. "La nourriture que nous encapsulons ici comme suédoise ou norvégienne est piégée dans cette capsule temporelle de ce que les gens ont apporté avec eux il y a 120 ans, par rapport à ce qu'on y mange encore aujourd'hui", dit-elle. Cela rend lefse plus ou moins aussi emblématique ici que là-bas. "C'est ce que je pense être vraiment amusant maintenant, de regarder la nourriture des immigrants que nous considérons comme du Minnesota. Surtout avec notre énorme population de Hmong, je pense que ça va être fascinant de penser, dans 50 ans, à ce qui sera considéré comme la nourriture du Minnesota."

Comment préférez-vous lutefisk? Neutralisé au beurre ? Blotti contre des pommes de terre ? Subsumé sous une sauce blanche crémeuse? Sur du pain de seigle ? A l'intérieur ? Saupoudré de piment? Pas du tout, si vous pouvez l'aider ? Les haineux dénigrent le corégone réhydraté de Scandinavie – de la morue séchée et coriace cachée dans un bain de lessive jusqu'à ce qu'elle devienne un ectoplasme secoué de son ancien moi – comme le genre de boue aquatique dont seul Gollum aurait envie, encrassant les sous-sols des églises luthériennes dans tout l'État. Comme d'autres mets délicats, celui-ci a des mythes d'origine étranges : la prime d'un pêcheur a-t-elle pris feu, puis s'est trempée dans une flaque de cendre ? Une tentative d'empoisonnement a-t-elle pris une tournure gastronomique ?

L'archéologue Terje Birkedal, qui rapporte pour le Norwegian American, un média norvégien basé à Minneapolis, attribue l'émergence de lutefisk à quelque chose de plus simple : la conservation des aliments, dans ce cas, par déshydratation. La lessive, écrit-il, l'aurait essentiellement (et maladroitement) pré-digéré. Composé alcalin utilisé pour la salaison, la lessive décompose les protéines de poisson, ce qui facilite l'absorption des nutriments. Plus tard, manger quelque chose considéré comme si rebutant aurait signalé une fierté volontaire de l'héritage scandinave américain : ça sent mauvais, mais c'est nous.

Les Scandinaves ne mangent plus vraiment de lutefisk, dit Johnson. Mais c'est quelque chose que les descendants américains célèbrent, et Johnson, originaire du Minnesota, est l'un de ses champions américains les plus bruyants. "Lutefisk a mauvaise réputation", dit-elle, notant qu'il se prononce "lutfisk" dans son suédois ancestral. En grandissant, elle a lié son goût et son odeur à un sens de la communauté. "J'adore aller dans les églises et les lieux communautaires, et maintenant, bien sûr, à l'American Swedish Institute, nous avons notre lutefisk annuel."

Vous le détestez toujours ? Vous mangez peut-être un raté. Parce que les adjectifs positifs peuvent aussi décrire le lutefisk : "S'il est fait correctement, il peut avoir un goût tout aussi doux et il peut être tout aussi floconneux que le doré fraîchement sorti d'un lac", dit-elle. "Si c'est mal fait, alors vous obtenez ce truc bizarre, gélatineux et visqueux que personne ne veut vraiment." (Johnson pense aussi que le lutefisk sent bon, "comme du beurre noisette avec un soupçon de poisson".) Sa recommandation est de suivre la recette de Beatrice Ojakangas "à la lettre". Appuyez sur l'eau supplémentaire du lutefisk à l'aide d'une serviette en papier. Cuisinez avec un arsenal de piment de la Jamaïque et de moutarde. Et quelle est sa position sur la sauce au beurre ou à la crème ? "Oui." Combien? "Continuer."

Photo par Janelle Olson // Style culinaire par Beth Emmons // Direction artistique par Tonya Sutfin

Loin sous la surface des lacs érodés par le vent, le doré jaune est un survivant élégant et camouflé, une créature des profondeurs graveleuses de l'Amérique du Nord, ainsi que le poisson d'État du Minnesota et son plus recherché, selon le ministère des Ressources naturelles. Les peuples autochtones ont attrapé le doré jaune à l'aide de lances barbelées, de filets d'herbe tissés et de pièges élaborés. En tant que repas, il est feuilleté, avec une saveur subtilement sucrée et pas trop de poisson. Vous pouvez faire cuire un filet à peu près n'importe quelle façon : pané, cuit au four, grillé, frit, chaudré. Mais le doré a été surexploité. Le MRN a blâmé "la manie toujours croissante du doré jaune et l'attrait des dollars du tourisme" pour l'ensemencement constant des lacs avec cette espèce, bien que les preuves montrent que l'empoissonnement est loin d'être efficace, avec seulement 5% des dorés capturés provenant d'une écloserie. Pour la durabilité, le ministère recommande des réglementations contre la pollution de l'eau, des contrôles du ruissellement agricole et des limites de taille pour la pêche au doré, entre autres protocoles. Cela dit, le MRN a ouvert la pêche au doré sur le lac Mille Lacs tout l'été cette année en raison de la croissance démographique.

C'est en fait le noyau d'une herbe sauvage, le produit d'un bon dégel printanier. C'est aussi la seule céréale originaire d'Amérique du Nord avec des utilisations alimentaires bien connues, selon "Wild Rice and the Ojibway People". Le riz sauvage a une profonde histoire autochtone, et ce livre, de Thomas Vennum, appelle le Minnesota à se l'approprier en tant que grain de l'État. Pour cette liste, il n'y a pas d'aliment plus sensible ou significatif, important pour les cérémonies ainsi que pour la subsistance. La commercialisation du riz sauvage nous amène ici, avec cet article.

Rejoignant le passé et le présent, l'un des plus grands chefs du pays, Sean Sherman (Oglala Lakota), a fait de la cuisine autochtone une expérience culinaire à succès à Minneapolis à Owamni, avec l'aide de son équipe, dont la copropriétaire Dana Thompson (Mdewakanton Dakota, Wahpeton-Sisseton). Le bison, le maïs et d'autres mets purement autochtones sont la vedette. La Fondation James Beard l'a nommé meilleur nouveau restaurant du pays l'année dernière.

En pensant à la place du riz sauvage dans le menu Owamni, Sherman raconte une histoire anishinaabe : « Ils ont migré ici pour trouver où la nourriture pousse sur l'eau. C'est un pilaf, un plat de saison centré sur le riz sauvage qui convient à un format tendance : le bol. Il peut contenir du bison braisé au cèdre, des légumes (comme la bardane, les oignons ou les rampes), des baies séchées, des graines, des légumes verts frais (comme le cresson ou le pissenlit) et de la sauce aux baies (comme un wojapi aux bleuets). Et Sherman dit qu'il est bientôt prévu pour l'Indigenous Food Lab, une cuisine et un centre de formation axés sur les autochtones lancés par l'intermédiaire d'une organisation à but non lucratif qu'il a cofondée.

Le bol a également une histoire profondément Minnesotan. Peu de temps avant la pandémie, l'Indigenous Food Lab a emménagé dans le Midtown Global Market, la halle alimentaire animée de Lake Street dans le sud de Minneapolis. "Nous étions en quelque sorte coincés, comme toutes les entreprises alimentaires, à essayer de déterminer quelles étaient les prochaines étapes", a déclaré Sherman. Puis, non loin de là, George Floyd a été assassiné. Les soulèvements ont exacerbé les déserts alimentaires existants. Le laboratoire a fabriqué des bols de riz sauvage pour des centaines de personnes sans logement dans la région, ainsi que 9 des 11 communautés tribales, dit Sherman. Il se souvient d'avoir conduit une voiturette à vélo sur la Greenway et d'avoir traversé Powderhorn Park en distribuant des bols.

"Cela renvoie aux cultures indigènes du Minnesota, qui sont les premières cultures", dit-il. "En général, l'histoire américaine commence par l'histoire coloniale parce que c'est ce qu'ils savent célébrer le plus, n'est-ce pas ? Et pour quelque chose comme le bol de riz sauvage, il pointe vers toutes ces pièces autochtones qui étaient là bien avant l'apparition du colonialisme et met en valeur ces aliments qui sont encore très appréciés par les communautés autochtones qui sont encore là aujourd'hui, ce qui est beaucoup. "

En ce qui concerne les modes, Sherman note que le bol est antérieur aux préférences du millénaire : "J'ai des amis dans la nation Ho-Chunk, et culturellement, ils ne font que transporter des bols avec eux. Ainsi, lorsqu'ils organisent de grands festins, tout le monde a son propre bol, et ils mettent tout dedans."

Une star parmi les applications locales, les ailes de poulet au basilic de la chef Ann Ahmed sont la seule chose qu'elle a servie dans tous ses restaurants Twin Cities (Lat14, Khâluna et le Lemon Grass récemment fermé). Il devrait également apparaître dans son nouveau restaurant, qui vient d'ouvrir dans le quartier de Loring Park à Minneapolis, Gai Noi.

Comme beaucoup d'icônes, celle-ci est d'une simplicité trompeuse. La demi-finaliste du prix James Beard utilise un frottement sec top secret qui, selon elle, défie toute catégorisation. "Je ne pense pas qu'il y ait un endroit ou une personne exacte d'où provient la recette." Elle a mélangé et assorti : il y a une partie de la méthode de sa famille pour cuisiner des ailes de poulet, plus du basilic thaï, plus plus de 20 épices mélangeant des impressions de ses voyages, "de la côte ouest à la côte est, ou des épices que j'ai eu en Inde. C'est juste une collection de tout." Cela en fait une empreinte distinctive et poussiéreuse sur la scène culinaire. "J'ai des nouvelles de mes invités, c'est la seule chose dont ils parlent à tous leurs amis."

Issu du légendaire country-club, aux origines de l'époque de la prohibition, ce cocktail d'origine locale et désarmant contient de la vodka, des agrumes et de la menthe fraîche. Avec l'aimable autorisation de Lunds & Byerlys, voici une recette simple.

Pour le mélange Bootleg :

Pour chaque cocktail :

Directions:

Rassemblez-vous, fans de football. Cette soupe garnie de bœuf, de poulet, de chou, de céleri, d'oignons, de queues de bœuf, d'os à soupe et de craquelins aux huîtres - et tout ce que vous pourriez y ajouter - est brûlante pour le hayon. Le Wisconsin a-t-il une revendication plus forte sur le ragoût maison le plus copieux du Midwest, qui peut provenir d'immigrants belges et dont le nom peut provenir du mot "bouillon", selon la Green Bay Press Gazette ? Peut-être. Mais il est censé bouillir dans des chaudrons et remplir le ventre de légions, y compris les habitants du Minnesota.

Le wrap chapati, développé chez Afro Deli, qui a des emplacements à Minneapolis et St. Paul, y compris un endroit près de l'Université du Minnesota, présente le pain plat sans levain d'Afrique de l'Est d'une nouvelle manière. "Le chapati n'est pas nécessairement transformé en emballage traditionnel", explique Mohamed Mohamed, responsable marketing. "C'était un peu notre point de vue sur un burrito." Mais le chapati est plus épais qu'une tortilla, et le riz de Somalie forme la base du wrap tandis que le curcuma, la cardamome, le gingembre et la cannelle évoquent l'Afrique de l'Est. L'idée était de faire quelque chose de familier pour ceux qui ne connaissent pas la cuisine. "Nous voyons, tout le temps, des gens prendre la moitié pour le déjeuner et l'autre pour le dîner", explique le propriétaire Abdirahman Kahin. "Nous vendons beaucoup de chapatis et les étudiants adorent les wraps."

Le plat national de Cornouailles, le pasty est un Hot Pocket à l'ancienne, et il est peut-être mieux associé au Michigan. Là, les immigrants de Cornouailles transportaient ces déjeuners humbles, charnus et soigneusement pâtissiers dans les mines au milieu du XIXe siècle. Le minerai d'Iron Range a attiré des ouvriers de la scène sursaturée du Michigan, et ils ont apporté la pâte avec eux. Rime avec "méchant", c'est tout sauf farci de bœuf ou de porc, d'oignons ou de carottes, de rutabaga ou de pommes de terre - assez pour une journée de travail épuisante.

Le Minnesota n'est pas connu pour le barbecue. Et c'est peut-être pour cela qu'il devrait en être ainsi. Contrairement aux scènes légendaires et passionnées du Texas, de Saint-Louis et d'autres grands barbecues, dans le Minnesota, il n'y a pas de dogme de marque. Pas de tradition de rôtissage lent. Pas de grillades. Vous pouvez théoriquement faire n'importe quoi sans vous soucier d'être chassé de la ville.

"Ces nouveaux fumeurs dans les restaurants font leur apparition, et ils empruntent tous à différentes traditions à travers le pays et ajoutent leur propre style", explique Justin Sutherland, le célèbre chef derrière plusieurs restaurants du métro, dont le St. Paul's Handsome Hog.

Un article du Texas Monthly a récemment mis en lumière les visites incontournables dans ce qu'il a décrit comme la situation de barbecue étonnamment somptueuse des villes jumelles. Il a montré son amour pour Boomin BBQ et Animales Barbeque Co., tous deux à Minneapolis. "Boomin BBQ a été l'une de mes histoires préférées à regarder", a déclaré Sutherland. "Tout, des joues de boeuf aux Juicy Lucys fumés, beaucoup de choses très originales qui sortent des fumeurs. Ça et Animales sont absolument fantastiques." L'article fait l'éloge du propre Handsome Hog de Sutherland ainsi que d'un pop-up Northfield appelé Scotty's Whole Hog Barbecue.

Ainsi, une tradition pourrait émerger de son absence. Bien sûr, il y a une histoire : The Iron Range, par exemple, avait Ting Town, un restaurant drive-in entre Hibbing et Chisholm, ouvert des années 1930 aux années 70 et servant des viandes en sauce secrètes nichées dans des petits pains Master Bread, se souvient BJ Carpenter dans "Come, You Taste". Cet endroit a brûlé. Mais le barbecue monte à nouveau. Comme le pain plat, il est idéal pour l'innovation. Il suffit de regarder les pizzas coréennes "néo-napolitaines" de la chef primée James Beard Ann Kim, garnies d'un barbecue coréen.

La liberté d'attente du Minnesota entraînera-t-elle un barbecue prototypiquement MN? Reste à déguster.